Cc01 voor dummies

[johanv]

Heey

Zoals de meeste nog wel weten was er op het tamiyagekken forum een heel leuk verslag voor beginners met een cc01.
Dit verslag heb ik maar ff gekopieerd omdat het waarschijnlijk op TG toch verdwijnt.

[johanv]

U hebt u dus onlangs een mooie CC01 kit aangekocht of wil je er een gaan aanschaffen.
Lees deze extra manual even door alvorens u begint met aankopen of bouwen van uw wagen.
We gaan je in enkele simpele stappen uitleggen hoe we onze cc 01 kunnen verbeteren.

Wat zijn nu de belangrijkste eerst stappen om van start te gaan ( stage 1 ).
- een lagersetje
- locken van de diffs
- goede stuurservo en alu stuur upgrade
- andere banden

Met deze aanpassingen komt u al een heel eind verder zonder er al te veel centen tegenaan te smijten.

het lagersetje

Waarom andere lagers : ze geven minder wrijving en laten de wagen soepeler rijden.
Er bestaan verschillende soorten lagers :

nylon glijlagers , metalen glijlagers , kogellagers en teflon sealed lagers
De nylon lagers gaan na een tijd uitslijten en geven veel wrijving.
Kogellagers geven minder wrijving en hogere eindsnelheden bij een langere levensduur.
De teflon sealed lagers hebben nog een extra voordeel daar zij stofdicht zijn.
Lagers hebben na een tijd ook een onderhoudsbeurt nodig om optimaal te blijven.
Tijdens het bouwen is het gemakkelijk om de plastieken glijlagers te vervangen door kogellagers.
Deze stappen zijn makkelijk te volgen in de manual en worden aangegeven door een hop up vakje.
Hierbij een voorbeeld van de achteras.




locken van de diffs

We locken onze diffs zodat onze wielen allemaal even snel kunnen draaien en gelijke kracht over kunnen brengen zo benutten we op elk moment onze kracht.
Als we onze diffs niet zouden locken dan zou het wiel dat in de lucht hangt sneller gaan draaien dan het wiel dat op de grond staat en gaan we grip verliezen.
Nu bij het trailen hebben we net kracht en grip nodig op het wiel dat op de grond staat dus is locken onze enige oplossing om voorruit te komen.

Je voorste diff kan je locken door het 3de bevelgear tussen de 2 anderen te steken.


Ook kan een bevelgear uit de achteras dienst doen en dan ziet het er zo uit.


Achteraan kan je je diff locken met partnummer G5 deze stap staat al uitgelegd op pagina 9 van de manual onderaan de pagina .

Ook kan dit part dienst doen voor het voorste diff


Nog een andere wijze om diff’s te locken is het gebruik van een warmelijmpistool waarmee u
het volledige differentieel met bevelgears volspuit, indien nodig is de lijm gemakkelijk te
verwijderen.
Of je nu beide diffs of enkel het achterdiff lockt is enkel een kwestie van smaak.

de stuurservo en alu stuur upgrade

Bij het trailen word er traag gereden op heel veel verschillende ondergronden die van bijna geen tot heel veel grip overgaan.
Net bij zulke situaties moet de wagen dan ook altijd kunnen sturen en met een standaard servo zal dit niet altijd lukken , daarom raden we aan om een servo te gebruiken die zeker 8kg of meer kan trekken.
Hierop besparen is niet aan te raden , zorg ervoor dat je wagen op eender welk moment kan sturen naar waar jij wenst of hij nu stilstaat of rijd.

De alu stuurupgrade raden we aan omdat de orginele uit kunststof bestaat.


Na een tijdje komt er zand en vuil tussen deze stuurlink zo komt deze met de tijd vast te zitten.
Op deze foto kan je al een begin zien van de beschadiggingen


Wat voor schade kan zorgen aan je stuurinrichting daarom ook handig om deze vanaf het begin aan te schaffen en tijdens het bouwen ineens kan geplaatst worden .
Enkele foto's van hoe je deze stuurlink op de juiste manier plaatst







Indien u geen alu stuurset wenst te gebruiken is het ten stelligste aangeraden om de stuurhevel regelmatig te demonteren en te reinigen.
5 merken van goed werkende servo's.
1, hitec
2, futuba
3, savox
4, graupner
5, power hd

Doordat er zoveel verschillende types zijn geef ik geen nummers enkel merken.
Daarvoor kan je op de website van de merken terecht en of op het forum om raad te vragen.

alu steering upgrades.
1, Gpm

2, Bauteil1

3, RC4WD


andere banden

De standaar meegeleverde banden van tamiya zijn aan de harde kant en bieden zeer weinig grip.
Doordat het profiel snel verzadigd geraakt door de modder en die er niet snel uitwerpt net zoals bij 1:1 vraagt iedere terreinconditie zijn eigen profiel bvb: kleigrond, zand of rots
We kunnen de orginele banden bewerken zodat ze meer grip gaan geven.
Deze bewerking vraagt wel wat geduld en de nodige aandacht.
Heb je nog centen over is het zeker aan te raden om een goede band aan te schaffen.

standaard banden


vb van geknipte banden


het verschil


Nu is het gamma aan banden aan de grote kant en kiest ieders zijn type band want ook hier verschillen onze keuzes.
Het kan zijn dat door het kiezen van andere banden de body een kleine lifting nodig heeft,
omdat sommige banden groter zijn in diameter dan de orginele set.
Hier hangt het een beetje af van welk model je juist hebt wat je nu juist moet aanpakken.
We komen hier later op terug in stage 2.

Hier enkele voorbeelden van banden die geregeld aangekocht worden.
Losi Rock bashers

Rock crushers

Trail Docters

Prowler

Mudslingers


Dit is maar een kleine greep uit het aanbod dat je kan vinden.

enkele kleine bouwtips tijdens het bouwen

Lees de manual eens goed door alvorens te starten aan de bouw.

Een bouwdoos bevat vele onderdelen en zijn alfabetisch gerangschikt.

Leg ze mooi in volgorde en voorzie enkele potjes om kleine onderdelen tijdens het bouwen opzij te kunnen leggen.
U hebt deze later misschien nog nodig of kunnen als reserve dienen.

Thread lock gebruiken waar nodig!

Goed vet gebruiken waar nodig!
Let op in de manual geven ze de onderdelen die ingevet moeten worden aan in grijze kleur
en een blauw tubeke.
In stap 10 en 11 geven ze aan om de wielassen en dogbones te behandelen met vet ,
doe dit niet wij rijden off road.
Zand en vuil blijven hierin achter waardoor ze sneller slijtage zullen vertonen.

Let goed op dat je de juiste veren kiest voor en achter zijn verschillend van lengte.
Nog een kleine bouwtip :
men kan ook de dempers aan de andere zijde bevestigen van de 4 link
om een betere flex te verkrijgen.


Zo zijn we aan het einde van Stage 1 gekomen .[/quote]

[johanv]

De volgende stappen gaan onze CC01 naar stage 2 brengen.
we gaan werken uitvoeren om de terreineigenschappen te verbeteren en aan te passen.

Stage 2:
- 4 link
- vering
- body lift
- C hub en lower arm modificatie
- universals
- tragere motor

De 4 link
waarom de 4 link upgraden ?
Omdat deze plastieken 4 link geen instelmogelijkheden heeft en te flexibel is ,
door dit aan te pakken zal de wagen een betere baanligging krijgen en een veel betere articulatie.
( is de maximale uitslag van de wielen ten opzichte van elkaar die de auto behaalt )
We kunnen deze zelf maken door het gebruik van draadstangen.




Of we kiezen voor een kant en klare oplossing zoals bv gpm deze set ter beschikking heeft.


Ook junfac heeft nu een mooie set uit.



De vering

De meegeleverde vering is niet de beste maar voldoende om mee van start te gaan.
Meeste hop up setjes zijn uit aluminium en kunnen worden afgesteld met een stelschroef of stelringen.
Zo kan de hardheid en de rijhoogte worden aangepast dat zeker ten goede komt in het terrein.
Ook zullen de banden sneller weer contact met het terein maken en zo dus ook weer meer grip gaan geven.
De standaard lengte van deze dempers zijn 70mm

Als je je wagen iets hoger wil leggen ( dit kan van pas komen als je iets groter banden hebt of je past een bodylift toe ) zo kan je bv vanvoor 75mm en achter 80mm steken of door het plaatsen van de gpm blocks.

Vering met stelschroef :

Vering met stelringen :


bodylift

Door het aankopen van andere banden kan het zijn dat deze iets goter zijn.
Vb .: De orginele banden zijn 85 mm de losi rock bashers zijn 90 mm groot.


Sommige gaan zelfs tot 104mm en groter.
Deze kunnen dus aanlopen tegen de body , om dit te voorkomen kunnen we de body hoger gaan leggen.
Dit kunnen we door ofwel onze bodysteunen anders in te stellen door de bodyclips te versteken.

Dat geld voor de meeste lexan body's zo.
Voor hardbodies gaan we bij de voorzijde de bodymount ( part E4 ) omdraaien en er enkele spacers aan toevoegen naargelang de gewenste hoogte.
Zo zit hij er standaard op :

Zo omgedraaid :

En met een spacer ertussen :


Achteraan zal je echter een beetje creatief te werk moeten gaan en het plaatsen van langere dempers
is wel aan te raden.
Enkele voorbeelden hoe het eventueel kan.




De C hub en lower arm modificatie

Ook vanvoor kunnen we enkele aanpassingen maken om de veerweg te vergroten.
We beginnen met de c hub.


Hier zien we 2 stoppers die halen we weg door deze weg te vijlen of te snijden.
Dat ziet er dan zo uit.



Hier halen we onderaan het balkje weg en een stukje hogerop.

Het gebruik van een dremel is wel handig.

Vervolgens pakken we de skidplate aan.
Hier zitten ook stoppers aan die wij weer gaan verwijderen.


Na een dremelbeurt ziet het er zo uit.



Nu moeten we de draagarmen onder handen nemen.

Op een bepaald moment raakt de C hub de draagarm op die plaats gaan we wat weghalen
en waar de demper de arm even raakt.




De universals

Doordat de voorkant een stevige modificatie heeft ondergaan is de kans groot dat de dogbone
zich uit de hubs kan wringen en zo verlies je dus je 4x4 aandrijving of kan daardoor ernstige schade oplopen of breken.

De orginele opstelling bestaat uit : wielas – dogbone ( los van elkaar ).

Universal : wielas en dogbone ( vast aan elkaar )

Doordat we deze gaan vervangen door de universal maken we het geheel sterker.
Ook is deze link iets langer en laat hij zich mooi aansluiten in het diffcup en zal deze er niet meer uitspringen.

De motor

De standaard meegeleverde motor is een 540 type of in de volksmond silvercan genaamd ( 27 Turns )

Deze motor is voor de trail aan de snelle kant.
Je kan nog spelen met een 16tands en een 20tands pinion.
Maar je kan best een 16T houden en een andere motor kiezen.
Door een andere wikkeling te kiezen in ons geval een hoger vb 55Turns

gaan we onze wagen meer kracht geven en minder topsnelheid.
Nu zal de snelheid ook meer scale zijn dan bij de orginele motor.
Ook zal de rijtijd langer worden door het plaatsen van een tragere motor.
Welke Turns je nu kiest is een eigen keuze maar des te hoger het getal des te trager en meer kracht.

De meest gekozen voor een cc 01 zijn 35 – 55 – 60 Turns.
Als je nog hoger gaat dan worden ze echt bizar traag en is meer voor een crawler.

Natuurlijk zijn hier ook heel wat verschillende merken en veel verschillende prijskaartjes.
Hier zal de keuze een beetje van ons spaarpotje afhangen.

in Stage 3 gaan we proberen om de volgende punten te bespreken
- lego blok verwijderen
- andere assen
- alu hop ups
- esc met dragbrake en brushles
- winch
- waterdicht maken
- ....

Deze stap zal wat langer duren voor hij online komt
want moet hier nog vanaf 0 beginnen met opzoekwerken enz enz[/quote]

[johanv]

Stage 3 kan ik ook kopiëren alleen zijn daar de foto's helaas van verdwenen.

Mocht iemand anders nog tips hebben kunnen die hier natuurlijk ook geplaatst worden.

[Patrick]

Heel erg bedankt Johan.

[daniel]

Mooi verslag voor het forum

[Arie]

Heel erg bedankt. Mijn engels is best van niveau al zeg ik het zelf, maar het jargon zit er nog niet en dit heeft veel duidelijker gemaakt.

[johanv]

Heel erg bedankt. Mijn engels is best van niveau al zeg ik het zelf, maar het jargon zit er nog niet en dit heeft veel duidelijker gemaakt.

Mooi zo! Daar doen we het voor!

[Agdb]

Bedankt voor deze uitleg mooi duidelijk en op de een of andere manier gemist op tg forum